Für ’nen Zwanni | Das womöglich beste Fischrestaurant an der Costa del Sol

Fisch, frisch, ohne Um­wege: La Escollera Foto: Facebook/Restaurante La Escollera Estepona Direkt am Fischerhafen der andalusischen Stadt Estepona, am Fuß des Leuchtturms Punta Doncella, liegt ein Lokal, dessen Geschichte 1940 ihren Anfang nahm. Die Großeltern der heutigen Besitzer eröffneten damals eine kleine Taberna am Kai. Der Legende nach hatten sie nicht viel mehr als eine Feuerstelle und einen Eimer Fisch, um die heimkehrenden Fischer zu versorgen. Drei Generationen später führt dieselbe Familie weiterhin »La Escollera«, für viele das beste Fischrestaurant der Costa del Sol.

Von außen wirkt es wie eine x-beliebige Hafenkneipe in Spanien, schlicht, ohne Anspruch auf Schönheit. Drinnen erzählt die Vitrine an der Bar etwas anderes: frischer Fisch und Meeresfrüchte, ausgelegt zum Auswählen. Boquerones (eingelegte Sardellen), Sardinen, Conchas Finas und Almejas, beides Muschelarten. Pescaíto, kleine Fische wie Sardinen oder Sardellen, leicht mehliert und knusprig frittiert, die Spezialität, für die Estepona in der ganzen Provinz bekannt ist.

Tortillitas de Camarones, hauchdünne, knusprige Küchlein aus Kichererbsenmehl mit ganzen kleinen Garnelen, eine andalusische Spezialität. Fisch in Adobo, mariniert in Essig, Knoblauch, Kreuzkümmel und Pimentón, dann in Mehl gewendet und frittiert, sodass die würzige Marinade unter einer knusprigen Kruste eingeschlossen bleibt. Thunfisch von der Plancha, kurz und scharf angebraten. Die Stärken des Hauses liegen außerdem bei Krabben, Oktopus und selteneren Schalentieren wie den Percebes, den Entenmuscheln. Der Pulpo à la Gallega, gekochter Oktopus, mit Olivenöl, Paprikapulver und grobem Salz serviert, gilt unter Kennern als Pflicht: Frischer schmeckt er selten, denn vom Boot bis zum Teller sind es hier Meter, nicht Kilometer.

Food-Autor Michael André Ankermüller isst für 20 Euro in aller Welt.

Reservieren kann man nicht, das gehört zum Prinzip. An Wochenenden strömen Einheimische herbei, und das Lokal füllt sich bis auf den letzten Platz. Wer früh kommt oder Geduld mitbringt, bekommt seinen Tisch: Die Wartezeit verbringt man an der Bar, mit einer Caña (kleines Gezapftes) und einem Oktopussalat. Ein Tipp unter Stammgästen: Wer dem Parkwächter im Hafen sagt, dass er zur »Escollera« will, kommt oft kostenlos durch die Schranke.

Die Portionen sind groß, fast zu groß. Die Rechnung überrascht trotzdem: Im Schnitt liegt eine Portion bei rund 12 bis 15 Euro, deutlich unter dem, was Menge und Qualität vermuten lassen.

20 Euro reichen hier für mehr als eine bloße Vorspeise. Eine Portion Tortillitas, ein paar gegrillte Garnelen, dazu ein kühles Bier. Das funktioniert. Wer großzügiger isst, landet bei 30, 40 Euro pro Person; aber selbst dann bleibt das Gefühl, fair behandelt worden zu sein.

Was »La Escollera« von vielen anderen Adressen am Hafen unterscheidet, ist die schlichte Beständigkeit. Während in Estepona immer wieder neue Lokale öffnen und wieder verschwinden, bleibt dieser Ort bei dem, was er seit 1940 kann: Fisch, frisch, ohne Umwege. Kein großartiges Konzept. Keine Inszenierung. Nur das Meer, ein paar Meter weiter, auf dem Teller.

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