Das Frankreich, das ich kenne, jetzt in Flammen

Halbinsel Cap Ferret, Foto von Becky Grant.

Wenn Sie sich Frankreich als einen Ort vorstellen, an dem man den Eiffelturm besichtigen, Wein trinken und Confit de Canard oder Schnecken in schicken Cafés mit alten Zinkbars und geflochtenen Caféstühlen essen kann, liegen Sie nicht ganz falsch. Diese Momente gibt es weiterhin, und Touristen können damit rechnen, in jedem wundervollen Arrondissement dieselben Szenen zu finden. Wählen Sie Ihren Favoriten, genau wie Sie Ihr Gebäck in der Pâtisserie auswählen würden ... ist es ein Pain au Chocolat oder ein Mille-Feuille oder ein zartes, flockiges Croissant? Es gibt immer noch für jeden Geschmack eine Petite-Bon-Münze.

Aber wenn Sie das Glück haben, Zeit außerhalb der Île de France zu verbringen, lernen Sie die malerischen Dörfer kennen, die über das ganze Land verstreut sind. Zwischen diesen märchenhaften Dörfern liegen ausgedehnte Weinberge und Ackerland mit idyllischen Szenen von grasenden Schafen, Kühen und Ziegen, die die Milch für die erstaunliche Vielfalt an Käse von kleinen Bauernhöfen liefern, so überraschend wie die Entdeckung von Gängen voller glitzernder rosafarbener Roséflaschen in einem provenzalischen Lebensmittelgeschäft oder die schiere Vielfalt an frisch gefangenen Fischoptionen, die man im Baskenland findet.

Es ist noch nicht lange her, dass man bei einem Besuch in einem dieser Dörfer an jedem beliebigen Tag vergessen konnte, in welchem ​​Jahrhundert sie sich befanden, wenn man über den Markt auf gepflasterten Plätzen schlenderte: Runde und Blöcke mit Weich- und Hartkäse, ein Hauch butterig duftender Backwaren neben kunstvoll gestapelten Stapeln von altem Gemüse, Gläser mit goldenem Honig, Sträuße aus getrockneten Kräutern, Wurstwaren und frische Eier in allen Größen und Farben. Leider ist es genauso wahrscheinlich, dass Sie jetzt auf einen Tisch mit importierten Produkten und Billigwaren vom anderen Ende der Welt stoßen. Immer mehr Landwirte werden durch strenge, unerreichbare Genehmigungen und Vorschriften unter Druck gesetzt, und die kleinen Bauernhöfe verschwinden ebenso schnell wie Ihre Weinsammlung, die Sie für einen besonderen Anlass aufbewahren wollten.

Als ich zum ersten Mal in Frankreich einen Supermarkt besuchte, wurde ich von einer gefühlten schlechten Kopie von Costco niedergeschlagen: Riesige Schachteln mit Müsli von Kellogg’s, übersetzt ins Französische, waren immer noch nur überverarbeitetes Junkfood: Coco Chanel wurde durch Cocopuffs ersetzt; Gang um Gang hochverarbeiteter „Gouter“ für Kinder. Schneller als ein versnobter Pariser Kellner Kleingeld auf den Tisch eines Touristen wirft, zerschmetterte es meine Fantasie von französischen Kindern, die nur Stücke frisches Baguette mit Stücken Sauerbutter essen und dabei Chocolat Chaud schlürfen. Junk Food nach amerikanischer Art hat sich wie eine Krankheit auf der ganzen Welt verbreitet. Keine Sorge, es gibt Geschäfte, die nur lokale Produkte verkaufen, aber die Bauern verlassen das Schiff. Ihre Felder, einst grüne Streifen, auf denen nicht nur Nahrung angebaut und Vieh gezüchtet wurde, sondern die auch als Feuerschneisen dienten, verschwinden. Seekiefern, Ginster und anderes invasives Gestrüpp haben sich eingeschlichen, und bei den höheren Temperaturen sind sie schnell zu Zunderbüchsen geworden, die jetzt in schrecklichen, explosiven Flammen aufgehen. Das kostbare französische Terroir, so sehr ein Teil der Struktur und des Fundaments der Kultur, war etwas, was ich (ein amerikanisches, in einem Vorort aufgewachsenes Kind) nur in meinen jungen Träumen, in einem alten Bauernhaus zu leben und Lebensmittel für meine Familie anzubauen, geträumt hatte. Es wurde gegen Treibstoff für Megafires ausgetauscht.

Während meiner Zeit in Cap Ferret bewunderte ich die Pinienwälder von Wegen aus, die zu den seidenblonden Sandstränden führten, von Durchgängen zu einer Renoir-Szene mit Sonnenschirmen, oben ohne Sonnenanbetern und in den Wellen herumtollenden Kindern, die nur von Surfern und Kitesurfern modernisiert wurden, die das Beste aus den endlosen französischen Sommerferien machten. Ich atmete tief ihren reichen Geruch ein, der an den heißesten Tagen besonders stark war, bevor ich erfuhr, dass diese Bäume überhaupt nicht heimisch waren: Sie wurden von Napoléon III. gepflanzt und traten damit in die Fußstapfen seines Onkels, um zu verhindern, dass die Dünen herumwehten und die Sumpfgebiete von einst in riesige Waldstreifen verwandelten. Hinter den Kiefernreihen liegen die endlosen Dünen von Les Landes, vor den verträumten Gewässern des Atlantiks, wild und kalt im Winter, aber einladend in den anderen sechs Monaten des Jahres. Dieselben Bäume sind jetzt zwischen Häusern aufgetaucht, die einst auf leeren Grundstücken standen, und spenden ihnen im heißen Sommer Schatten in ihrer neuen bewaldeten Umgebung.

Was essen die Franzosen jetzt? Die gleichen Produkte wie wir Amerikaner, importiert aus Südamerika und Mexiko. Obwohl die französische Regierung verspricht, die Einfuhrbestimmungen zu verschärfen, sind die großen Lebensmittelgeschäfte mit kaum etwas anderem gefüllt: Diese kleinen süßen Weintrauben, Nantes-Karotten und Rouge d’hiver-Kürbisse werden durch die gleichen Dinge ersetzt, die wir das ganze Jahr über in den USA erwarten: Paprika und Tomaten, Auberginen und tropische Früchte und alles, was der Hobbykoch jeden Monat im Jahr begehrt.

Und plötzlich gehen diese Fantasievorstellungen über Frankreich zusammen mit Napoleons Kiefern in Flammen auf, während die bezaubernden Häuser im Südwesten Frankreichs in Haufen aus Asche und roten Dachziegeln liegen und nur darauf warten, durch kleine Häuschen aus Zettel ersetzt zu werden.

Becky Grant ist die langjährige Geschäftsführerin von CounterPunch.