Zypern mit dem Fahrrad: Die verlorene griechische Stadt Kissinger

Die unbewohnte „verlorene“ Stadt Varosha, ein Stadtteil von Famagusta, entlang der Grünen Linie auf Zypern. Foto von Matthew Stevenson.

Ausgerüstet mit einer Papierkarte von Zypern, auf der die Hauptstraßen und die grüne Trennlinie (zwischen Zypern und der Türkischen Republik Nordzypern) verzeichnet waren, sowie GPS auf meinem Handy und einer Offline-Fahrradkarte der Insel, machte ich mich nach dem Mittagessen auf den Weg in Richtung Famagusta, nordöstlich von Larnaca.

Ich schätzte, dass die Fahrt ungefähr dreißig Meilen oder vier Stunden dauern würde (mit Wasserstopps und Fotos), und meine einzige Hoffnung bestand darin, nicht im Dunkeln zu radeln, obwohl ich in meinen Satteltaschen eine Beleuchtung hatte.

Eine Zeit lang bin ich auf einem getrennten Radweg gefahren. Vieles davon war aus billigen roten Ziegeln gebaut, von denen viele lose waren oder mit Strandsand bedeckt waren, und die Richtung des Weges war wenig einheitlich, so dass der Radweg oft, wenn ich an einer Ampel oder einem Kreisverkehr kam, verschwand oder mich auf mysteriöse Weise in die Vororte von Larnaca (Reihen trister moderner Stadthäuser) führte.

Ungefähr fünf Meilen nach Beginn der Fahrt folgte ich den Schildern nach Famagusta und fuhr ins Landesinnere, was mich einen langen Hügel hinauf und durch eine Ecke einer britischen Militärbasis führte. Als ich an einem Golfplatz vorbeifuhr, wusste ich, dass ich mich in einem Gebiet befand, das offiziell als Sovereign Base Area bekannt ist.

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Kurz vor der Stadt Achna hatte ich meinen ersten Kontakt mit der Grünen Linie – Stacheldraht in einem entfernten Feld. Als ich mich Achna näherte, konnte ich erkennen, dass es sich um eine Geisterstadt handelte – eine lange Reihe leerer Betonblockhäuser, die sich zwischen dem Niemandsland erstreckten.

Als türkische Streitkräfte im Sommer 1974 auf Zypern landeten, bestand ihr Ziel darin, den nördlichen Hafen von Kyrenia und einen Korridor zur Hauptstadt Nikosia zu erobern. Doch nachdem sie die Berge hinter Kyrenia durchbrochen hatten, konnten die Türken keinen Widerstand leisten, bis sie in heftigen Kämpfen um Achna stecken blieben – durch die im August 1974 der Waffenstillstand und die Grüne Linie gezogen wurden.

In den letzten Jahren ist die Grüne Linie jedoch entspannter geworden, und obwohl ich entlang der Wasserscheide zahlreiche Beobachtungsposten sah, waren selten UN-Friedenstruppen im Wachdienst (einige kamen in Jeeps an mir vorbei).

Auch der Stacheldraht der Berliner Mauer war nicht in neuwertigem Zustand. Stattdessen handelte es sich um eine willkürliche Barriere, und als ich meine Fahrt an Achna vorbei fortsetzte, konnte ich örtliche Bauern sehen, die auf beiden Seiten der Trennlinie zu arbeiten schienen.

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Einige der besten Radtouren des Tages fanden zwischen Achna und der Grenze zu Nordzypern statt. Ich befand mich auf einem Plateau mit Rückenwind und scheinbar zum ersten Mal seit Monaten hatte ich Wintersonne und warme Luft im Gesicht.

Kurz bevor ich die Grüne Linie überquerte, stieß ich auf den britischen Abhörposten und Militärstützpunkt Ayios Nikolaos, der durch aufragende Radartürme auf einem Hügel gekennzeichnet war. Meine Straße führte beiläufig direkt durch die Basis.

Um zu verhindern, dass Stützpunkte wie dieser in die Hände angeblicher griechischer Kommunisten und Irredentisten fallen, förderten Präsident Richard Nixon und sein Außenminister Henry Kissinger 1974 sowohl die türkische Invasion als auch die Teilung der Insel. (Inmitten der Krise auf Zypern trat Nixon von der Präsidentschaft zurück.)

In ihrer hervorragenden Geschichte „The Cyprus Conspiracy“ schreiben Brendan O’Malley und Ian Craig:

So rief Kissinger während der Zypernkrise öffentlich zu Stabilität an der Südostfront der NATO auf, doch privat ermutigten die Vereinigten Staaten die Griechen stillschweigend zu einem Putsch auf der Insel und gaben implizit grünes Licht für die darauffolgende türkische Invasion.

Im Jahr 1974 dachte Kissinger, er würde 3D-Schach aus dem Kalten Krieg spielen, indem er Zypern aufteilte, um sich dauerhaften Zugang zu den britischen/NATO-Stützpunkten auf der Insel zu sichern, aber in Wirklichkeit fügte er Zypern nur der Liste der Länder hinzu (Kambodscha und Vietnam stehen ebenfalls auf dieser Liste), die geopfert wurden, um die Geopolitik seines massiven Egos zu befriedigen.

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Ich wusste nicht, was mich erwarten würde, als ich die Grüne Linie in die türkische Unterteilung überquerte, aber der Grenzposten, an dem ich mein Fahrrad anhielt, war eine schläfrige Angelegenheit.

Ich übergab meinen Pass dem diensthabenden türkischen Beamten. Er warf einen Blick darauf (vielleicht hat er es gescannt; ich konnte es nicht sagen) und gab es mir zurück. Niemand schaute in meine Taschen. Dann nickte er die Hauptstraße hinunter, als ich nach dem Weg nach Famagusta fragte. Die Überfahrt dauerte weniger als eine Minute.

Ich verbrachte diese Nacht im Mystery Garden Guest House, wo das einzige Personal, das Dienst hatte, eine getigerte Katze war, die mich an der Haustür begrüßte (ich bekam meinen Schlüssel aus einem Schließfach) und mir in mein schrulliges Zimmer neben dem Gartenhof voller Kakteen folgte, um es mir auf meinem Bett gemütlich zu machen und in meiner Snacktasche herumzustöbern.

Die historische Stadt Famagusta ist ein großartiger Außenposten am Mittelmeer mit griechischen, byzantinischen, venezianischen und genuesischen Ruinen, die sich zwischen den Bars, Restaurants und Souvenirläden befinden, die viele Straßen säumen. Obwohl es sich um einen Hafen handelt, ist die Altstadt etwas von der Uferpromenade entfernt und ich habe mit Blick auf einen der Stadtplätze gegessen.

Sehr zum Zorn und Bedauern der griechischen Zyprioten eroberte die türkische Armee im August 1974 Famagusta und schnitt den Griechen den Zugang zur Altstadt, zum Hafen und zum nahegelegenen Badeort Varosha (die Türken nennen es Maraş) ab.

Ein Großteil der griechischen Wut auf die Türkei konzentriert sich auf den Verlust von Famagusta – in vielerlei Hinsicht das Jerusalem Zyperns.

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Abgesehen von der Stelle, an der sich die Grüne Linie durch die geteilte Hauptstadt Nikosia schlängelt, ist das dramatischste Bild des geteilten Zyperns die Geisterstadt Varosha, die seit Sommer 1974 unverändert ist, als die einfallende türkische Armee die griechischen und europäischen Touristen vertrieb und die Lichter der Stadt ausschaltete.

Ich hatte Bilder des zeitversetzten Resorts (südlich des Hafens von Famagusta) gesehen und gelesen, dass es möglich sei, die Ruinen zu besichtigen. Als ich am nächsten Morgen jedoch zum Haupttor rollte, teilte mir der diensthabende Wachmann mit, dass ich mein Fahrrad abschließen und ein anderes Fahrrad mieten müsste, um die Ruinen zu besichtigen.

Ich muss bei dieser seltsamen Bitte die Augen verdreht haben und sagte zum Wachmann: „Ergibt das wirklich irgendeinen Sinn?“ Als ich mich dann damit abmühte, mein Fahrradschloss und meinen Rahmen an einem nahegelegenen Maschendrahtzaun anzuschließen, sagte der Wachmann zu mir: „Okay, machen Sie weiter. Ich gebe Ihnen 30 Minuten in der Stadt.“ (Man könnte denken, dass es radioaktiv war, wie in Tschernobyl.) Ich machte mich auf den Weg mit meinem eigenen Fahrrad – nicht mit einem rostigen Varosha-Mietrad.

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Der Straßenbelag in Varosia eignet sich gut zum Radfahren und für Motorroller, aber der Rest der Stadt verfällt und ist unberührt von der Zeit, als türkische Panzer in den griechischen Badeort eindrangen.

Varosha ist eine offene Zeitkapsel – gesäumt von kleinen Drogerien, Zeitungskiosken, kleinen Resorthotels und Reisebüros auf den Straßen, die zum verlassenen Strand führen, nicht unähnlich dem „Ort der Götter“, dem postapokalyptischen New York City in Stephen Vincent Benéts Kurzgeschichte „By the Waters of Babylon“ von 1937.

Als ich für die mir zugeteilten dreißig Minuten im Fegefeuer mit dem Rad durch Varosia radelte, dachte ich viel über den symbolischen Einsatz von Geisterstädten durch die Türkei in ihrer Außenpolitik nach.

Vor ein paar Jahren nahm ich auf meinem Weg in die Republiken Georgien und Armenien im Kaukasus den Zug nach Kars in der Osttürkei und fuhr mit dem Taxi zu einer anderen verlorenen Stadt, Ani, einst die Hauptstadt des mittelalterlichen Armeniens.

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Die Ruinen von Ani (Dutzende heruntergekommene Kirchen, aber immer noch das spirituelle Herz Armeniens) liegen an der Grenze zwischen der Türkei und Armenien, aber 1921 wurde Ani im Vertrag von Kars dem neuen türkischen Staat (nicht Sowjetarmenien) zugesprochen und ist seitdem türkisch geblieben.

Die Türkei würde nicht viel brauchen, um ihre Grenze zur Republik Armenien neu zu ziehen und den Armeniern Zugang zu ihrer mittelalterlichen Hauptstadt zu gewähren, aber die Türkei weigert sich, nachzugeben – verärgert über die Verwendung des Begriffs „Völkermord“ in Bezug auf die Massenmorde an Armeniern im Jahr 1915 und danach.

Daher ist Ani eine weitere symbolische Geisterstadt mit wenigen Besuchern (hauptsächlich Ausländer, die sich in Kars aufhalten). Varosha in Famagusta ist eine ähnlich verlorene Stadt, losgelöst von ihren historischen Ankerplätzen – eine Geisel des osmanischen Schicksals und der Doppelzüngigkeit von Henry Kissinger.

_Dies ist der sechste Teil einer gelegentlichen Serie über Reisen durch den Balkan von und zur Grünen Linie in Zypern._