Radfahren mit Cyrus: Mit der Grünen Linie nach Westen nach Nikosia

Das Ledra Palace Hotel in Nikosia vom türkischen Viertel aus gesehen, jenseits der Grünen Linie. Foto von Matthew Stevenson.Ma

Wenn ich im Sommer in Famagusta gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht auf die Suche nach einem nahegelegenen Strand gemacht, aber da es Ende Februar war, machte ich mich auf den Weg nach Salamis – griechischen Ruinen im Norden entlang der Küste.

Ich glaube nicht, dass es eine 10-Meilen-Fahrt war, und meistens klammerte ich mich an den Seitenstreifen einer stark befahrenen Straße, obwohl ich unglaubwürdigerweise hier und da auf die Ruinen früherer Radwege stieß (wieder eine verlorene Zivilisation).

Ich hatte erwartet, dass Zypern, nun ja, griechisch aussehen würde (weiße Häuser mit blauen Fensterläden), aber vor Ort ähnelt die Landschaft der des Nahen Ostens – vielleicht der Syriens oder Nordisraels.

Es gibt eine Gebirgskette, die die Insel im Norden und Westen durchschneidet, aber rund um Salamis gibt es größtenteils ausgedehnte Ackerland- und Buschvegetation.

Auf meiner Papierkarte war von Salamis nur die Lage einer historischen Stätte in der Nähe des Meeres zu sehen, aber das GPS führte mich genauer (zumindest glaubte man das zumindest) zu einem Fahrkartenschalter und einem Parkplatz, die ich jedoch nicht fand.

Als ich mich mit dem Fahrrad näherte, sah ich die kahlen Säulen der Salamis-Turnhalle über dem Unkraut aufragen, aber kein Hinweisschild zum „Parken“. Als ich stattdessen eine Familie, die in die gleiche Richtung ging, nach dem Eingang fragte, zeigte sie immer wieder auf ein Loch im Maschendrahtzaun, was ich schließlich so verstand: „Hier eintreten.“

Vielleicht gibt es irgendwo an der kahlen Küste ein Besucherzentrum und einen Ticketschalter, aber alles, was ich fand, war ein gepflasterter Bürgersteig, der sich um die Konturen von Salamis schlängelte. Es sah das Leben als griechischer Stadtstaat (um die Zeit des Perikles, wenn nicht in den Jahrhunderten davor), dann als kaiserliche römische Garnison und schließlich als Außenposten des Christentums, der unter anderem die Heiligen Paulus und Barnabas besuchte.

Mit dem Fahrrad war es ein Leichtes, Salamis zu erkunden, da es sich über ein weites Gebiet erstreckt, und zu meiner Freude hatte ich die Ruinen für mich allein, was mich daran erinnerte, warum es mir so große Freude bereitet, griechische und römische Ruinen in ganz Europa und im Mittelmeerraum zu besichtigen. (Eines Jahres schenkten mir meine Kinder zu Weihnachten sogar „Ruinenschuhe“.)

Einige der besten Ruinen befinden sich weit entfernt von Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika. Zu meinen Lieblingsorten gehören Jerash in Jordanien und Baalbek im Libanon (obwohl es heutzutage unter dem Einfluss der Hisbollah steht).

Ich wusste, dass die Radtour von Salamis nach Nikosia ein Problem sein würde. Auf meiner Papierkarte schien die Hauptstadt etwa fünfzig Meilen westlich zu liegen, aber das Problem war, dass nur eine Straße – und es schien eine Autobahn zu sein – die Griechen mit der modernen (jetzt geteilten) Hauptstadt verband.

Um auf weniger befahrenen Straßen zu fahren, hätte ich nach Norden oder Süden fahren können, aber ich befürchtete, dass die nördlichen Straßen möglicherweise keinen breiten Randstreifen hätten, und das Problem bei der südlichen Route bestand darin, dass sie direkt durch die Grüne Linie schnitt.

Am Ende beschloss ich, es mit der Autobahn (wie sie auf einer meiner Karten markiert war) zu versuchen. Es ist besser, auf einem breiten Seitenstreifen zu fahren, als von schlingernden Lastwagen von einer schmalen Nebenstraße gedrängt zu werden.

Ich nahm die Autobahn etwa sechs Meilen westlich von Salamis in offenem Ackerland auf und fühlte mich ein bisschen wie Roger Thornhill in North by Northwest, als das Ernteflugzeug ihn in einem Maisfeld in Indiana jagt. (Wie ein Bauer im Film zu niemandem Bestimmtem sagt: „Das ist lustig, dieses Flugzeug verstaubt die Ernte, wo es keine Ernte gibt.“)

Ich fuhr auf der stark befahrenen Straße etwa dreißig Meilen in Richtung Nikosia. Es handelte sich nicht um eine geteilte Autobahn mit Mautstellen und Rastplätzen, sondern um eine stark ausgebaute zweispurige Straße, zum Glück mit breiten Randstreifen. Ich stattete mein Fahrrad mit Blinklichtern aus und trug eine gelbe Weste.

Zumindest hatte ich eine vorherrschende Brise, die es mir ermöglichte, die Strecke in nervenaufreibenden zwei Stunden zurückzulegen. Aber es war kaum das, was ich im Sinn hatte, als ich zu Hause über eine Radtour im Vorfrühling entlang der Grünen Linie Zyperns nachdachte.

Sobald ich auf eine Nebenstraße nach Nikosia stieß – sie lag direkt hinter dem internationalen Flughafen Ercan –, verließ ich die Autobahn und fing an, mich durch die Außenbezirke der Hauptstadt zu schlängeln, obwohl mich hier sowohl meine Papierkarten als auch meine GPS-Apps im Stich ließen.

Als Ziel hatte ich mein Hotel in Nikosia eingegeben und musste theoretisch nur noch der digitalen gelben Backsteinstraße folgen. Aber GPS führte mich direkt in eine weitere Geisterstadt an der Grünen Linie zwischen der griechischen und der türkischen Zone.

Dieses Niemandsland war übersät mit Sandsäcken, Beobachtungsposten, leeren Häusern und Stacheldrahtsträngen. Was würden die Wachen von einem Radfahrer halten, der sich seinen Weg durch dieses Nimmerland bahnt?

In ihrem gefeierten Roman „Die Insel der fehlenden Bäume“ (nicht mein Lieblingsbuch über Zypern, aber viele lieben es, ich weiß; ich konnte mit den sprechenden Bäumen nicht umgehen) schreibt Elif Shafak:

Die Trennwand, die Zypern von einem Ende zum anderen durchzog, eine von Truppen der Vereinten Nationen patrouillierte Pufferzone, war etwa hundertzehn Meilen lang und an manchen Stellen bis zu vier Meilen breit, während sie an anderen nur wenige Meter betrug. Er durchquerte alle Arten von Landschaften – verlassene Dörfer, Küstenhinterland, Feuchtgebiete, Brachland, Kiefernwälder, fruchtbare Ebenen, Kupferminen und archäologische Stätten – und schlängelte sich in seinem Lauf wie der Geist eines alten Flusses. Aber hier, überall in der Hauptstadt und um sie herum, wurde es sichtbarer, greifbarer und damit eindringlicher.

Ich schätze, ich hätte umkehren können, aber stattdessen ritt ich langsam weiter, so wie ich es mir vorgestellt hatte, als würden die örtlichen Bauern reiten. Als sich die Straßen in von Schlaglöchern übersäte Wege verwandelten, stieg ich ab und ging, das Fahrrad schiebend, immer in Richtung Nikosia, das als Hochhäuser am Horizont sichtbar war.

In diesem Niemandsland kam ich an niemandem vorbei – weder an örtlichen Bauern noch an UN-Truppen – und landete schließlich auf einer Vorstadtstraße, die in das türkische Viertel von Nikosia führte, dessen Kreuzfahrer-Steinmauern mich an Jerusalem erinnerten.

Ich checkte über ein Schließfach in mein Hotel ein und da dort weder Personal noch andere Gäste anwesend waren, schleppte ich mein beladenes Fahrrad durch die Lobby und stellte es in meinem Zimmer ab.

Ich packte meine Packtaschen aus und wusch meine Kleidung im Waschbecken, in der Annahme, dass die warme Luft Nikosias sie über Nacht trocknen würde. Dann machte ich mich auf den Weg, Nikosia zu erkunden, beginnend rund um die alten Stadtmauern, von denen einige im Sommer 1974 in die Grüne Linie integriert wurden.

Nikosia hat alles, was ich in einer Stadt suche: wenige Autos, enge, verwinkelte Gassen mit Backsteinmauern, schrullige Geschäfte, freundliche Straßenkatzen, elegante Straßenrestaurants, eine schwache Landeswährung, Cafés, in denen klassische Musik gespielt wird, und eine komplizierte politische Geschichte.

In einem so kleinen Viertel war es auch nicht schwierig, die Spuren der Grünen Linie zu erkennen, die ungefähr von Osten nach Westen durch die Stadt verläuft, obwohl sie wie ein Waldbrand ohne Vorwarnung von einem Block zum anderen springen kann.

Auf der Grünen Linie gibt es Tore, durch die Autos und Fußgänger passieren können, und einige Blocks enden mit einer Berliner Mauer und Kreisen aus Stacheldraht. Aber ich habe den Eindruck, dass die beiden Gemeinschaften im Großen und Ganzen wenig miteinander zu tun haben wollen.

Das vielleicht eindringlichste Bild der geteilten Stadt ist das des Ledra Palace Hotels, einst ein elegantes Hotel in Nikosia und jetzt eine Geisel innerhalb der Grünen Linie. Früher waren hier UN-Friedenstruppen untergebracht und es finden noch immer Vermittlungsgespräche zwischen Griechen und türkischen Zyprioten statt.

Je nachdem, aus welchem ​​Blickwinkel man die Hotelfassade betrachtet, erscheint der Ledra Palace entweder als Denkmal der britischen Kolonialarchitektur der Nachkriegszeit oder als heruntergekommenes Wohnprojekt, das auf den Abriss wartet.

+ In „The Cyprus Conspiracy“ schreiben O’Malley und Craig über die Geschwindigkeit, mit der türkische Truppen im Sommer 1974 den nördlichen Teil der Insel überrannten:

In Nikosia sicherten die Briten einen vorübergehenden Waffenstillstand zur Evakuierung von 4000 Ausländern. Sie reisten in tausend Lastwagen, Bussen und Autos ab, in Union Jacks gehüllt und von britischen Panzerwagen eskortiert. Bei den Kämpfen waren jedoch 380 Zivilisten 30 Stunden lang im Ledra Palace Hotel in der Nähe des türkisch-zyprischen Viertels der Hauptstadt gefangen, ohne Nahrung, Strom oder Wasser in der brütenden Hitze.

Es schadete nicht, dass die Türken mit stillem amerikanischen Segen vorrückten, insbesondere mit dem von Außenminister Henry Kissinger. O’Malley und Craig fügen in ihrem Buch hinzu:

Das langfristige Interesse der Amerikaner bestand darin, Zypern und seine militärischen Einrichtungen für die amerikanische Nutzung verfügbar zu halten. Aber die unmittelbare Notwendigkeit bestand darin, zu verhindern, dass die Junta die Griechen in einem Krieg gegen die Türkei auf ihre Seite zog. Das wäre für den Südflügel der NATO katastrophal gewesen. Er [Kissinger] sagte Callaghan, dass er, wenn nötig, den Atomknüppel einsetzen würde, um [den türkischen Premierminister Bülent] Ecevit auf Linie zu bringen. In seinen Memoiren sagte er, dass er in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli einen Waffenstillstand erzwungen habe, indem er der Türkei gedroht habe, dass die Amerikaner Atomwaffen von vordersten Positionen abziehen würden – insbesondere dort, wo sie in einen Krieg mit Griechenland verwickelt sein könnten.‘“ Er behauptete, es habe die türkischen Militäroperationen eingestellt, während sie nur einen kleinen Teil der Insel besetzt hätten. Doch die Operationen hörten in dieser Nacht nicht auf.

Das Ergebnis von Kissinger war eine weitere geteilte europäische Stadt – ein Berlin im Nahen Osten oder Belfast –, auf der er sich auf seinen Lorbeeren ausruhen konnte.

Matthew Stevenson ist Autor zahlreicher Bücher, darunter Reading the Rails; Appalachia-Frühling; Die Revolution als Dinnerparty (China im turbulenten 20. Jahrhundert); Radfahren mit Bismarck (Frankreich während des Deutsch-Französischen Krieges); und Unser Mann im Iran. Vor nicht allzu langer Zeit erschienen: „Circus Maximus“ von Donald Trump und „Excellent Adventure“ von Joe Biden über die Wahlen 2016 und 2020 sowie „The View From Churchill“ über die Orte, die das Leben des britischen Premierministers während des Krieges prägten. Seine nächsten Bücher sind Playing in Peoria (mit dem Fahrrad durch den Mittleren Westen der USA) und Friends of Kind, eine literarische Reisegeschichte des Ersten Weltkriegs.